한복에 대한 인식.

 

 

한복 문화의 콘텐츠가 아시아 각국에서 널리 소개되고 있어 한복이나 한복을 사기 위해 한국을 찾는 외국인 관광객이 꽤 많다. 비슷한 사례로 중국 신혼부부는 현지 업체, 한복 업체와 협력해 한복을 구입하고 있다.

또한 문화관광부와 민간이 참여한 한복 패션쇼와 전시회는 세계적인 센세이션을 불러일으키며 일부 디자이너들에게 영감의 원천이 되고 있다. 한복 디자이너 이영희가 이신우와 함께 디자이너로 활동하고 있다. 한국인들이 처음으로 쁘띠 포르떼 행사에 참여해 한복을 널리 홍보하는 전기를 마련했다. 한복에 대한 지식이 부족해 이영희의 패션쇼를 특집으로 다룬 1993년 프랑스 일간지는 한복을 일본문화로 오인했고, 심지어 프랑스 패션 전문가들도 한국에 대해 덜 알고 있었기 때문에 한복을 기모노라고 불렀다. 116년 이후 한불 수교 120주년을 맞아 2005년 4월 모스오 대표 장 피에르가 서울을 방문했을 때 한복 전시를 기념해 100회 박람회를 개최한다고 발표하면서 한복 전시를 더욱 깊이 이해하고자 한다고 밝혔다. 한국 의복의 보유는 실제로 한복 전시회를 본 뒤 2010년 국제적으로 유명한 디자이너 미우 시 아프라다가 서울에 있는 이영희의 한복 가게를 찾았다. 

 

 

한복 패션쇼는 세계 각국에서 열렸으며 런던 한국문화원은 우리 옷 '한복'이라는 주제로 한복 전시회를 기획해 호평을 받고 있다. 한복 패션쇼는 세계 여러 도시에서 민간 협력의 형태로 열린다. 디자이너 이상봉은 1985년부터 패션쇼를 해왔다. 한국 의상연구가 이영희는 싱가포르, 맨해튼, 파리 등에서 하복 공연을 펼친 것으로 알려져 있다. 한복 디자이너들의 합동 무대도 홍콩, 런던, 모스크바, 상하이, 아랍에미리트, 부에노스아이레스에서 뉴욕 수도 메르세데스 벤츠의 2011년 패션 의류 시리즈에서 소개되었다. 한국 정부는 한국스타일의 일원으로 한국, 한옥 개발 계획을 수립하고 있다. 

 

 

한복에 대한 지식

 

 

한복을 국가 브랜드로 육성하겠다는 정부의 의지와는 달리 대중의 인식 부족은 현재의 한복 노력을 계승하고 발전시키는데 가장 큰 걸림돌이다. 축제 기간 동안 방치돼 온 한복은 차가운 옷이다. 현재 거주자 돌봄 주택의 주소지에 대해서는 다른 견해가 있다. 한복을 개량하고 생활에 맞는 변화를 추구한다는 주장은 한민족 고유의 옷, 현대인의 추위에 소외되지 않으려면 한복을 입는 방식을 바꿔야 한다는 의견과는 다르다. 

 

반면 교육 부족으로 인한 한복에 대한 이해와 친밀감이 더욱 떨어지고 일본의 현실과 비교되는 경우가 많다는 지적도 있다. 보통 한국 돈으로 1000만 원짜리 기모노는 일본에서 가장 인기 있는 드레스다. 키가 매우 커서 성인식에 따라 많은 사람들이 이와 같은 옷을 입을 것이다. 치치 산이라는 연례행사에서 3세, 5세, 7세 소녀들은 대개 아름다운 옷을 입고 부모와 함께 사당에 가기 때문에, 사당은 자라기 위한 악과 악을 없애자는 의식에서 신들에게 빈다. 그러나 한복은 1년에 한두 번밖에 입지 않고 옷으로서의 유용성을 상실해 구입 의사가 없는 사람이 많아 이를 연구하는 사람은 누구나 교육 장소를 찾기가 쉽지 않다. 

또 한복을 바라보는 한국 정부의 인식과 한복을 바라보는 국민의 인식이 크게 다른 사건도 있었다. 신라호텔 구내식당에 들어가려던 한복 디자이너 이혜순은 한복을 입었다는 이유로 호텔 입국을 거부당했다. 신라호텔 한복 금지 및 운동복 금지 소식이 전해진 후 여론의 비난이 치솟았고, 결국 이부진 신라호텔 사장이 이혜순 디자이너를 직접 찾아가 사과했지만 사태는 진정될 기미를 보이지 않았다. 한복에는 다양한 면직물이 사용되었고, 서양 문명의 도입 이후 혼방직물 등 한복의 범위가 넓어졌다. 재료의 사용 정도는 초고리와 바지에 따라 조금씩 다르며, 계절에 따라도 다르다. 저고리의 경우 비단, 오양 목재, 일반 모직물 등 10종 이상의 일반재료와 여름철 삼베, 봄과 가을의 갑옷과 갑옷이 있다. 시란과 코쿠시푸를 사용한다. 각 계절에 쓰이는 재료가 만져졌고, 성인 남자들의 툴마기에는 양쪽 끝과 비단이 모두 사용되었다. 

 

가장 널리 쓰이는 재료 중 하나인 비단의 경우, 비단의 초고리는 대부분 비단으로 줄지어져 있고, 실패의 경우 옷깃과 마지막 몸통으로 연 안에만 비단으로 만들어졌다. 이렇게 상황이 악화되지 않았다면 중단 없이 면화를 사용했다는 것이다. 실제로 원료의 절반 이상을 실크가 차지했고, 그 뒤를 면과 삼이이었다. 경우에 따라서는 명주와 면화가 뒤섞인 회전으로 줄지어 있는 경우도 있었다. 초고리가 찢어지거나 찢어질 때는 대부분 같은 천으로 꿰매고, 팔꿈치에는 대형 조형물이 쌓여 있었다. 조 고리, 비단, 면, 문인 등에 비단이 자주 사용되었고, 홍삼, 치마, 타비, 바지 등 다양한 종류의 의복에 문인이 자주 사용되었던 것과 유사하다. 

 

양반은 여름에도 입을 수 있게 곱게 짠 칼라 무시와 옷을 입었고, 보통 옷감과 비단은 열이 아닌 평상시에 입었다. 일반인들은 사회적 제약 때문에 면 이외의 재료로 만든 한복을 입는 것이 금지되었기 때문에 신분 확인의 한 척도는 옷이었다. 

 

 

색 

 

다양한 치마와 초고리 컬러에 대해 알아보자. 상류층이 입는 한복은 색깔이 다양했고, 아이들은 주로 빨강, 노랑 등 밝은 색을 입었고, 중장년층은 무거운 색을 선호했다. 그러나 흰 한복만 입고 노란색을 금기로 여겼기 때문에 궁중 의식에서도 금박과 자수 등이 사용되었는데, 이는 서민들의 의복에서는 거의 볼 수 없었던 것이다. 그러나 색채와 계급의 기준에는 약간의 차이가 있었다. 한복의 색깔은 보통 치마와 같거나 가벼운 경우가 많은데, 이는 음양 오 원론에 따라 초고리와 치마의 색깔과 조 고리와 바지의 색깔이 일치하기 때문이다. 삼국시대부터 왕궁의 단소, 의복, 계급 등을 나타낼 때 사용하던 오면 색이 서로 어우러져 조화를 이루었다. 또한 흰옷의 사람들의 가명에서도 알 수 있듯이 한복의 색깔은 밝은 원색과 주로 흰색을 띠는 아주 어두운 색 사이에 공존하였는데, 이는 흰옷이 오랫동안 숭배되어 왔기 때문이다. 따라서 명나라 때의 선명한 색과 어두운 색의 대비가 두드러졌다. 

 

천연색을 그대로 재현한 듯한 천연염색 톤은 예로부터 한복의 특징으로 여겨져 왔다. 인디고, 보랏빛, 붉은 꽃의 은은한 자연색과 함께 수박, 대추색 등 색도 다양하다. 한복연구가 박슬 여씨는 "젊은이들에게는 불은 꽃과 정원수로 만든 발고 가벼운 색상을, 중장년층에게는 쑥, 녹차, 일본식 편백으로 만든 약간 우아한 색상을 추천한다"라고 말했다. 색채면에서는 붉은색이 아닌 옅은 색으로 안정감을 주는 색채배열이 돋보인다.